夜雨聆风
古早留子必备!华伦天奴铆钉鞋“回宫”!
当一头红发的杨紫闪现下雨后湿漉漉的罗马街头，人们的目光也随之聚焦于在这座古老城市举行的Valentino 2026年秋冬成衣系列大秀。
杨紫脚下那双激起无数“回忆杀”的铆钉高跟鞋也出现在无数看秀嘉宾的搭配中。显然，这是一个不容忽视的时尚信号——2026年，铆钉大热回归。
这场于3月12日举行的大秀，本就自带一层宿命般的意味。早在去年12月，品牌便已宣布重回罗马发布本季系列；而创始人Valentino Garavani则于今年1月在罗马辞世。现任创意总监Alessandro Michele将本次秋冬系列带回品牌诞生之地，使大秀在情感与历史的交汇中显得格外厚重。
秀场选址于巴贝里尼宫（Palazzo Barberini）。这座建于17世纪的巴洛克风格建筑，如今是意大利国家古典艺术画廊的所在地，收藏着Caravaggio与Raphael等大师作品，也成为许多旅人来到罗马时必访的文化地标。
宫殿由Carlo Maderno、Gian Lorenzo Bernini与Francesco Borromini三位巴洛克时期最重要的建筑师共同完成，其空间充满碰撞与张力：宏大的建筑结构、带有洛可可气息的室内装饰，以及后来逐渐显现的新古典主义线索，让这座宫殿在庄严之中又呈现出丰富的层次。
本季以“Interferenze”（干扰共振）为主题的系列正是在秩序与偏离之间制造张力。对于Alessandro Michele来说，巴贝里尼宫的建筑气质与这一理念不谋而合，他在秀场笔记中写道：“巴贝里尼宫为本次时装秀提供了理想舞台，因为它让建筑与服装中贯穿的‘严谨与过度之间的摩擦’变得可见。”——宫殿的复杂层次与戏剧张力，为系列概念提供了自然的历史映照。
本次秀场之上，醒目的珍珠项链也彰显着经典的巴洛克风格
实验性不仅体现在Michele对空间叙事的重新组织，也体现在对品牌标志性美学元素的再造。在Pietroda Cortona创作的巨幅天顶壁画《神圣天意的凯旋》之下，模特从Borromini设计的螺旋楼梯缓缓走出，而原本金碧辉煌的宫殿地面被铺上人造草坪和零散树叶，自然元素被刻意引入历史建筑，带来不真实却难以忽视的视觉冲击。
Michele对此解释颇具当代意味：“你知道它不是真的，但仍然能够感知到它，这就像我们今天在社交媒体中构建起的另一种现实。”由此，大秀也宛如Michele执掌的一场当代艺术实验一般。
而“干扰”这个主题也由Michele的自身经历展开。Valentino的美学体系自创始人Valentino Garavani时代起便高度完整：奢华、戏剧感以及对女性身体的礼赞形成了品牌独有的视觉语言，并在后续不同创意总监手中得以延续。加入Valentino近两年后，Michele已逐渐厘清自己在这座不以自己命名的时装屋中的角色。他并不试图彻底重写品牌历史，而更愿意把自己视作一种“干扰”。在已经被“打磨得近乎完美”的美学体系中，他的加入自然会带来微妙偏移。
这种“偏移”或者“干扰”绝非破坏，而更像是一种介入：在传统结构中制造张力，让系列既呼应品牌的历史传承，又注入当下的创意视角。在本次秀场上，Michele便巧妙运用了品牌经典的铆钉元素，不仅使得Rockstud高跟鞋多了几分叛逆意味，也点缀于包袋之上，在细节之间再次强化Valentino标志性的视觉符号。
因此，这场秀既是一场回归，也是一场实验。
回归，是因为罗马始终是Valentino的精神起点。1960 年，Valentino Garavani正是在这座城市创立自己的高级定制时装屋。尽管品牌此后长期在巴黎发布系列，但罗马从未真正离开其叙事核心。Michele 也坦言，这次回到罗马并非为了制造声势，而是希望“回到品牌的起点，重新找回它的宏伟气度”。
大秀开场的裹身皮草为整场大秀奠定了“恢弘”的基调
同时，Michele将个人极繁美学融入品牌恒定的表达之中：他对巴洛克风格与繁复装饰的热爱，与Valentino标志性的蝴蝶结和浪漫裙摆相互交织，使空间与服装共同产生“干扰”般的张力。在他的设计中，历史与现代、秩序与偏离、建筑与服装形成了一场连续的对话，生动讲述着他对Valentino 美学的再度思考。
回归与实验，在服装细节中得以映射。而回到品牌的1980年代，那段辉煌旧梦在被重温之时，Michele又以新的方式重塑今日的故事。
自Valentino Garavani于2008年选择退休以后，Alessandro Michele成为品牌第四位创意总监，而本次以“干扰”为名的系列，也是他为Valentino打造的第四个系列。在逐渐展开个人创作路径的同时，Michele也不断将目光投向品牌历史。
对于这一系列，Michele回溯到品牌的1980年代，他认为那是Valentino最为辉煌的时期，因为彼时的工作室仍由Garavani亲自把控，每一件作品几乎都在他的参与下完成。同时，那也是一个充满“积极性”与“解放”的年代，女性开始以更自信的姿态定义自己的身体与身份，Valentino所塑造的华丽形象，也在那个时代成为了独特的审美特征。
秀场上的手袋在讲述新的故事的同时，也呼应着上个世纪的华丽审美
这种对品牌历史的追溯并未停留在情绪层面，而是被Michele转译为具体的服装语言：流畅而富有力量感的肩部轮廓、精密铺陈的褶裥结构，以及强调腰线的系带与束腰，这些曾经构成Valentino奢华风格的重要元素，在他的手中被重新拆解与组合，并与他一贯偏爱的极繁主义与装饰性交织在一起，使那些熟悉的经典轮廓在新的比例与细节中再次被唤醒。
从皮革外套到连衣裙，Michele丝毫不掩饰自己对雕塑感肩廓的偏爱
褶裥与垂坠结构成为贯穿系列的核心工艺。通过强调肩线、收窄腰部并延展裙摆的垂坠感，Michele将经典廓形推向更加戏剧化的比例。
缎面腰带、塔夫绸旋褶或与细密蕾丝层层叠加，使坚挺结构与柔软垂坠在同一件作品中并置，形成一种既繁复又克制的秩序平衡。
品牌最具辨识度的蝴蝶结元素也被转化为腰带与装饰，反复出现在皮草、大衣与各类外衣之间，重塑视觉节奏。
甚至，向来痴迷自然生物的Michele也让“蝴蝶”停驻于秀场之上，点缀在模特的脖颈与足间。
Michele在采访中表示，如今的自己已经开始思考如何在设计中“做减法”，而这一思考则直观呈现于其男装部分。克制的轮廓配以精妙的细节搭配，Michele无疑打造出独属于自己的Valentino男装。
其中，灰色长款西装正面保持传统比例，层叠结构却延伸至背部，在静态中形成流动感。
背后的纽结设计打破了原本规整的西装轮廓，像是一种微妙的“干扰”，让传统服饰结构出现松动，成就新的可能。
阔腿裤的错置褶裥与层叠折线，也隐约呼应巴贝里尼宫穹顶壁画中人物衣袍的翻涌姿态。
Pietro da Cortona在《神圣天意的胜利》中描绘的布料动势，被转化为当代剪裁中的结构语言，使历史空间与服装之间形成微妙的视觉呼应。
置身巴贝里尼宫的历史空间，这些服装仿佛本就属于这座画廊，与周围的意大利绘画杰作并列陈列，浓郁色彩与华丽结构赋予世俗奢华一种近乎肃穆的力量。
在色彩运用上，Michele延续了他擅长的对比组合。
梅子色与黑色蕾丝交织，紫色裙摆在行走间翻开粉色内层，冷静克制的浅棕色长袍下忽然露出橘红色长靴。色彩在移动之间不断显露与隐藏，层层叠叠，使1980年代的华丽气息于今日肆意弥漫。
色彩在移动之间不断显露与隐藏，层层叠叠，使1980年代的华丽气息于今日肆意弥漫。
大秀最终以Valentino标志性的红色拖地长礼服收尾。深V露背一路延伸至骶骨，长裙拖曳而行，在灯光下形成几乎雕塑般的轮廓。Michele曾说：“我让这种颜色自己去表达，它本身就具有存在感。红色非常难驾驭，但当你真正看到它时，会不由自主地感到战栗。
这一抹红既是对Valentino Garavani的回望，也如整场秀留下的最后一丝情绪余温。那些属于1980年代的奢华记忆，在Michele的重新编排下并未被简单复制，而像一段被唤醒的旧梦，将如今置身巴洛克宫殿的人们包裹其中，久久不愿离开。
监制：王亮
策划：王奕文
撰文：Judy
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