电脑配件选购指南

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1. 小编没收任何人的钱，文章内涉及对于各厂家及平台的描述与评价皆为个人观点，如有冒犯还请见谅。

2. 小编的数码知识都是利用课余时间习得，如有错误之处还请各位斧正。

3. 由于目前消费端内存价格的大幅度上涨，小编不建议非刚需用户在这段时间购置电脑配件。

大家好，欢迎大家又来支持小编的文章，小编在这里祝各位在新的一年里马到成功，一路顺风。想必不少读者有着配置一台台式电脑的打算。除了在线上与线下渠道购买电脑整机外，不少人会选择自己挑选配件与组装，不仅在同样配置下价格更便宜透明，还能过一把DIY的瘾。这篇文章面向准备自己购买配件的电脑小白们，旨在讲解一些最基本的硬件选购知识。

      在正式进行配件挑选前，我们首先需要确定三件事：个人预算，购买平台及是否接受二手配件。预算相同的前提下，在不同的平台购买配件，最后总体呈现出来的性能也会有差距；但是相对来说购买第三方店铺的商品被欺诈及出现售后困难的概率更高。因此个人建议：如果预算足够，尽量通过京东自营店铺购买，虽然价格较其他平台贵一些，但是被坑概率可以忽略不计；如果愿意承担少许风险，可以去其他平台经过认证的官方店铺与经销商购买。

      此外，笔者还想给初次选购的小伙伴们几点建议：

      1. 如无必要不去线下电脑城。电脑城商家良心程度参差不齐，贸然前往很容易被无良商家用缺货，配置表含糊不清等话术及策略诱骗，更有甚者可能出现威胁等情况，乱象频发。

      2. 强烈不建议入手二手配件，卖家很有可能在商品描述中通过含糊其辞，隐瞒故障等方式诱导小白购买，且这类配件的售后情况约等于0，很容易吃哑巴亏。

      3. 贵重的电脑配件到手时一定要录制开箱视频，从快递未开封状态开始，一镜到底拍摄包裹六面，重点记录快递单号、封箱胶带完好性。‌‌手持快递单停留3秒以上，确保信息清晰，可以事先在网上搜索教程，避免留下让对方狡辩的空间。

      在进行挑选前，我们首先需要知道自己需要购置哪些配件。一般来说我们需要购买的配件有：CPU，主板，内存，硬盘，散热器，显卡，电源，机箱，风扇，显示器及其他外设（鼠标，键盘等）

      首先来到CPU方面，我们要考虑的是依照需求确定CPU的相对水平购买英特尔或者AMD品牌的CPU，就目前两家公司发布的最新产品来看，AMD优势较大，在游戏方面的表现也更加亮眼，所以如果如果不是专业或者特定软件要求，笔者更推荐购买AMD的CPU。其次我们需要理解两个品牌CPU命名规则，鉴于绝大部分个人用户都会购买英特尔的酷睿/Ultra系列或AMD的锐龙系列，我们就仅讲解这三个系列。

      在CPU型号解析前，我们需要知道盒装和散片CPU区别。盒装顾名思义就是有精美外包装的CPU，散片则通常指由地区经销商大量采购，二者在商家不提前特挑的前提下性能上不会有差距，差距仅在于售后政策上。盒装CPU享受全国联保和个人送保，售后由官方直接负责；而散片售后一般由卖给你的那家店铺负责，虽然价格会便宜一些，但乱象较多，建议预算充足还是买盒装。

      酷睿系列以i开头，同一代从低端到高端为i3，i5，i7，i9四个等级，在14代之后变为ultra系列。我们以i7-14700KF为例，14指的是14代，700所在的这三位数字可以笼统理解为数字越大对应的性能越强，K代表可超频，F代表无核显，必须购买独立显卡；此外，S后缀可以理解为主频更高，超频潜力更强的版本；T后缀代表较低功耗，相对性能较低，不建议购买。Ultra系列由于是后续版本，判断思路也差不多，但是‌编号首位数字代表代数（如“U7-265K”为第二代）

摘自b站up 硬件茶谈

      这里小编特别提及一下酷睿系列的13，14代CPU，这两代CPU小编不太建议购买，由于工艺缺陷，这两代CPU出现“缩缸事件”，也就是会出现老化速度异常加快，性能不断降低的情况，要购买也请从官方渠道购买盒装版本并更新到最近的bios版本。13，14代的i5在更新后更为稳定，老化问题基本解决，可以纳入考虑。

      AMD系列的命名稍显凌乱。对于锐龙系列，首先同样可以分为R3，R5，R7，R9四个等级，每一代都以N千系命名，目前市面主流CPU从旧到新依次是5000系，7000系，9000系，数字越大，架构越新，制程越先进，能耗比往往更高。X后缀表示频率更高，G后缀代表有核显，F后缀代表无核显，此外，与英特尔不同，锐龙全系几乎都可超频，因此没有特殊后缀提示可超频。

      如果你购买电脑的游戏需求很高，特别是像CS2，瓦这样的网游，建议上AMD处理器里面的X3D系列，它通过在CPU核心上垂直堆叠额外三级缓存，显著提升游戏性能。

      综上所述，我们可以初步列出市面上比较热卖的CPU。英特尔的产品有i5-14400/F, i5-14600K/KF, i7-14700K/KF, ultra5-225/F, ultra5-245K, ultra7-265K/KF及i9, ultra9系列等。AMD方面主要是9950X3D, 9800X3D, 9700X, 9600X, 7800X3D, 7500F, 7400F, 5700X, 5600/X等

      CPU的散热也是一个重要环节。目前最广泛的散热方案分为水冷和风冷，风冷目前最主流的是塔式散热器，它顾名思义长得像一座小塔，通过热管把CPU热量导到鳍片上，再由风扇吹走。塔式散热器又分为单塔和双塔，单塔体积小，不挡内存条，但相应散热能力较双塔弱，双塔散热器性能更强，但相应的大体积对主板和机箱的兼容性有些要求，因此要注意尺寸太大会不会阻挡主板上的接口甚至挡住内存条等情况。此外限制散热能力的还有风冷的热管数量与直径，一般购买推荐至少4根6mm热管及以上。需要额外注意的是购买塔式风冷的时候要注意散热器高度不能高于机箱宽度，否则可能出现盖不上侧板的尴尬情况。

单塔

双塔

      水冷散热是通过冷却液的循环将CPU或GPU核心产生的热量从热源传递至机箱表面的散热器，再由风扇排出。一般分为120，240，360mm三种规格，数字部分指的是冷排风扇的长度——240能装两个12cm风扇，360能装三个。有些机箱对于风扇长度有限制，可能安装不了360水冷，这点需要注意。120水冷与风冷差别不大，一般很少人考虑120水冷，240水冷散热性能方面一般与双塔风冷有微弱提升，360水冷则是目前的性能天花板，如果预算充足可以直接选这个和配套机箱。值得注意的是水冷存在漏液风险，建议过了质保期限就立刻换新，所以水冷虽然上限高，后期维护成本也较高。

      接着让我们来到主板的选择。在开始讲解之前请各位牢记一点：英特尔和AMD的主板绝对不能混用！ 因此在下单的时候一定要二次确认自己主板的型号与购买的CPU是否对应。

      首先我们要按照自己需求选择主板的尺寸。各位需要理解这一点：大尺寸主板绝对装不进小机箱，小尺寸主板通常也可以装进大尺寸机箱。目前主流主板由大到小依次是：

ATX（标准大板）（30.5×24.4cm）：扩展性最强，插槽多，适合需要多张硬盘、显卡的高性能主机，但对机箱尺寸有要求，装好其实还挺占地方的，建议不常进行电脑运输或者对性能及扩展性有要求的人购买。

      Micro-ATX（M-ATX）（24.4×24.4cm），小编最推荐的尺寸。在尺寸和扩展性上取得完美平衡，价格通常更实惠，是绝大多数游戏和办公主机的性价比之选；

      Mini-ITX（ITX）（17×17cm），极致小巧，适合打造迷你主机。但扩展性差（通常只有2条内存插槽、1个显卡pcie槽），安装难度和价格都较高，且更难散热，仅推荐给有特殊需求的读者，例如准备把主机摆在较小台面上或者有频繁运输需求的，建议配套机箱可以购买手持型。

      接着我们挑选对应主板型号。由于主板型号太多，我们依旧挑选主流版本讲解。对于英特尔，级别由低到高常见的是H前缀，B前缀和Z前缀。英特尔系列只有Z前缀的主板能支持CPU超频，也就是说如果各位买了后缀带K的英特尔CPU，只有购买配套Z板才能超频。B660/B760与Z690/Z790是英特尔12-14代CPU的主流板型；B860与Z890是英特尔ultra系列的板型。AMD平台主流的是A板，B板和X板，不同于英特尔，AMD的B系列和X系列主板都支持CPU超频，但要注意主板供电是否充足。锐龙7000，9000系列最适用的是B650/850主板以及X670/870主板，具体参数各厂家有所不同，可以去b站自行查找测评视频。

      接下来到内存的挑选。目前内存市场价格暴涨，小编不建议在这个时候入手内存，不是刚需的可以等一等。内存的品牌不是挑选的首要因素，容量，频率，时序，代数，条数才是关键。现在DDR5内存是最普遍的，DDR4其次，购买前同样需要确定其代数是否与你购买的主板与CPU一致，确认一致后就可以挑选了。目前内存容量建议起步16GB，购买16GB*2的双通道内存个人认为是当下既能兼顾工作与娱乐的选择。接着看频率与时序，一般来说 频率（MHz）越高，数据吞吐越快，但由于两家内存控制器差异，一般来说英特尔更适合高频内存，AMD的大多选择6000MHz且低时序内存。时序（CL值）则是延迟指标，数值越低越好，比如CL30就比CL34响应快。选购时优先保证频率达标，时序差不多就行，6000c28跟6000c36的差距肉眼感知不强（除非你是玩PUBG等对内存较敏感的游戏）。常见的DDR5颗粒是国产长鑫颗粒，海力士M-die颗粒和海力士A-die颗粒。最后强烈建议大家购买双通道内存的套条，就是详情页中写着（xxGB*2）的，这样不仅内存带宽翻倍，套条一般批次相同，兼容性也不会出问题。

 接下来是硬盘。现在主要讲固态硬盘（SSD），机械硬盘由于读写速度更低，很少用于装系统了，只提一下如果购买大容量机械硬盘时，最好买垂直盘，不买叠瓦盘。挑选SSD最关键的就是代际、颗粒、主控和容量。现在主流的NVMe M.2接口固态硬盘是支持PCIe3.0或4.0或5.0协议，个人建议购买pcie4.0协议的硬盘性价比最高。5.0虽然通常速度更快，但边际效应明显，日常使用差距不大。要注意的是如果买的是有缓盘，商品详情页的速度基本上都是缓内速度。在传输大文件情况下后期用的是缓外速度，因此想要购买硬盘时最好先看网上的测评。硬盘闪存颗粒类型理论擦写寿命从高到低依次是SLC，MLC，TLC，QLC颗粒，其中消费级主流固态硬盘一般是TLC和QLC颗粒，TLC颗粒的寿命和性能最均衡，能用好几年不掉速。QLC颗粒价格便宜，但寿命短，只适合做纯游戏盘或者备份盘，鉴于QLC与TLC颗粒硬盘价格相差不大，数据的价值也难以估量，因此不推荐购买QLC颗粒固态硬盘。此外为了进一步保障数据安全，小编建议大家购买原厂颗粒的固态硬盘，也就是三星，铠侠，西部数据，海力士（对应品牌英睿达），美光以及长江存储（对应致态）这几家，虽然价格较高但体验更好。此外固态硬盘的颗粒问题一直是混淆视听的重灾区。有的硬盘同一型号小容量版本和大容量版本用的颗粒不一样；还有的含糊其辞，使用“高速颗粒”“精选颗粒”等词汇试图掩盖。只需要记住颗粒一栏只要不是明确写TLC颗粒的全部当成QLC即可。如果想更深入的了解，可以去查找一下对应主控的性能等。

      接着到了显卡选配。作为装机预算的大头，它基本决定了你这台电脑的游戏性能上限。目前市面有三家在做独立显卡核心：NVIDIA（N卡）、AMD（A卡）和Intel（I卡）。个人建议能买N卡就买N卡，不推荐其他两家任何独显。其他两家的卡面板上的理论性能可能相比同价位N卡更强，但是软件生态方面与英伟达有着天壤之别。NVIDIA目前基本都是RTX系列：驱动稳、生态好，玩游戏的话不仅支持光线追踪，还有DLSS和四倍帧生成能大幅提升玩3a游戏的帧数。最重要的是它的CUDA生态作为护城河，基本奠定了在AI方面的统治地位。如果你有玩游戏兼顾剪视频、做AI绘图、本地部署LLM等的打算，那么N卡是首选。目前英伟达最新已出到RTX 50系列，如RTX 5070ti，“50”是代际（越大越新），“70”是性能等级（越大越强）。后缀Ti代表增强版，还有Super后缀也代表升级版。同级别可认为Ti Super>Ti>Super。如果你铁了心认为自己这部电脑只用来玩游戏，没有其他生产力需求，那可以考虑AMD的显卡，一般选择RX系列，传统游戏性能不输N卡，但光追及超分、帧生成稍弱一些。此外A卡亲测依旧存在掉驱动的问题，请各位多多考虑。英特尔大多是CPU自带的集成显卡，非常不推荐购买它出产的独立显卡，兼容性和实际性能是个大问题。但是集成显卡（核显）的辅助对主机生产力方面提升明显。因此即使配置中已经有独立显卡，依旧推荐各位购买有核显的CPU。

      购买显卡的厂商也得注意。英伟达/AMD都有对应的AIC/AIB厂商，也就是获得了对应官方认证，直接使用其公司提供的GPU芯片进行显卡研发、设计和生产的合作伙伴。这些品牌一般置信度更高，因此在购买的时候更推荐这些品牌：买N卡：华硕、技嘉、微星、七彩虹、影驰、索泰、映众、耕升、万丽；买A卡：蓝宝石、华硕、华擎、技嘉、微星、撼讯、讯景、盈通以及瀚铠。

      此外个人建议如果显卡买的是有三个风扇的，由于比较重，可能由于自重下垂导致可能的PCB板变形，可以买个显卡支架，用最少的钱换来安心。

      接着是电源选择，电源主要挑选的是瓦数，80plus认证，模组类型和厂家。电源瓦数如果有后续升级需求的话可以直接上1000W以上的，上不封顶，电源出问题有可能导致整台主机硬件受损，所以不建议省这部分预算。但正常来说可以用（CPU+显卡满载功耗）*1.5+100W这个公式稳健地选到合适的瓦数。80 PLUS认证是电源的“能效等级”，从低到高分别为：白牌、铜牌、银牌、金牌、铂金、钛金。等级越高越省电，发热也越小。个人认为550W以下的只要有认证，不虚标都可以，550-750W银牌左右，750W以上尽量买金牌及以上的就好。电源的模组类型分为三种，可定制化程度由低到高依次为非模组、半模组、全模组。非模组线材全焊死，便宜但理线困难，不建议购买。半模组是个人最推荐的，主板CPU线固定，其他可拆。全模组可能会折腾一点，但所有线可拆的设计更容易让线符合自己的心意。此外电源尽量买海韵振华这样的大牌子并且最好有10年质保，并看好明确的额定功率（例如某些无良厂家型号是XX750，实际上额定功率550w）。

      然后是机箱。机箱的颜值和兼容性都要注意。先说尺寸：得确保你选的主板能装进去。比如ATX机箱能装ATX及以下，M-ATX机箱装不了ATX大板。还要看显卡限长（现在很多高端卡奔着350mm去了），散热器限高（风冷用户重点关注），电源仓尺寸（这种出问题概率不大）。其次相信很多DIY小白对于电脑主机的认识都是前面和侧面都是玻璃的“海景房”，能把内部硬件一览无余，非常好看。但好看是有代价的：理线得理得漂亮，散热要更注意，玻璃不透风，得靠合理的风道设计，不然很容易变闷罐。所以如果你选择使用风冷且海景房机箱，那么要有科学风道。一般是前进风、后出风、底进风、顶出风。风道不合理或者风扇进出风搞反都有可能使散热能力下降。

（来源：http://www.lotpc.com/yjzs/9655.html）

      那说到这里为了给机箱散热，我们还需要买几个机箱风扇。如果配置非常低，如任意i3+5050甚至可以不额外加装风扇（可能温度会高），如果是包括前面一种情况的中低端配置，建议至少装上机箱尾部的一个出风风扇，效率最高。鉴于平常的风扇价格不贵，也为了海景房美观，可以直接风扇拉满。此外建议购买有PWM控速的，这样可以根据温度自动调整转速，节约寿命且低负载下噪音更小。最后我相信很多人喜欢追求RGB光效。但请牢记RGB无法提升电脑性能，其次要注意买到的是5V ARGB还是12V RGB，这决定了你的光效表现。

      机箱本体的选购基本结束了，接下来看显示器的选择。显示器主要看尺寸，分辨率，刷新率，色域色准以及面板类型。现在显示器尺寸大致有21英寸左右的，24英寸左右的和27英寸左右及以上的。如果主要打FPS游戏的话个人建议购买24及以下的，27英寸屏幕太大容易看不过来；但是主玩3a的可以尽量大一点，更有沉浸感。分辨率目前主流有1080P（像素点是1920*1080/1920*1200）；2K（2560*1440/2560*1600）以及4K（3840*2160/3840*2400）。分辨率越高，需要渲染的像素点越多，自然对电脑性能要求更大。因此相同配置，没有达到某一硬件瓶颈的情况下分辨率越高，游戏帧率越低。再加上帧生成有明显延迟，所以建议主要玩FPS等竞技类游戏的可以选择分辨率较低，刷新率高，响应速度快的屏幕（如1080P 360Hz），这样能够更快看到敌人以及拉枪。主玩3a大作的可以选择适当高的分辨率，再开启超分和帧生成算法玩或者用较低分辨率玩原生画质。

      画质的重要影响因素还有色域和色准。色域指的就是显示器能显示颜色丰富度的概念，色域覆盖越广的显示器，能显示出来的颜色就越丰富。而我们在购买时看到的诸如100%sRGB，95%DCI-P3这类标识，指的是按照各行业的颜色标准，以颜色覆盖范围内的某个区域作为标尺能显示其中百分之多少的颜色。sRGB这些就叫色彩空间。色准就是显示颜色范围内的准确度，用ΔE表示，ΔE越小，色彩偏离越小，色准越高。最后是面板类型，目前主流的有IPS，VA，OLED，Mini-LED等。总的来说IPS最实惠，OLED的显示效果明显更加好，响应速度一般也很快，但价格更高，烧屏风险更高，适合预算充足的群体。VA面板虽然较IPS颜色对比度高，但暗部拖影较明显，故不太推荐。

      其他就是零零散散的外设，如鼠标，键盘，耳机，网卡（如果主板不带WiFi），声卡（非必要）等，大家可以自行到b站上找攻略，不再过多赘述。

      如果各位实在预算有限，想买一部分二手配件，那建议在二手CPU，内存条，风冷，电源这几样中选择，出问题概率相对较小，并且牢记录制开箱视频以防万一。

      到此为止，一台电脑的所有主要配件我们都过了一遍。看起来复杂，但当你真正开始研究，会发现其乐无穷。DIY最大的魅力不在于最终省了多少钱，而在于这个学习、选择、权衡，最后将一堆零件变成独一无二、完全属于自己的强大工具的过程。最后祝愿各位能组装出自己最满意的电脑。